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Après l'ambiance si particulière de Bénarès, notre arrivée à Kathmandou est déconcertante. Pizzerias, cafés-rock, terrasses chics, librairies, magasins de sport, foule, T-shirts et klaxons. C'est tellement typiquement Népalais qu'on se croirait aussi bien au Colorado qu'à Tel Aviv ! Pourtant à quelques centaines de mètres commence la vieille ville médiévale.

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3 joyaux concurrents

Kathmandou, Patan, Bhaktapur. Au XIIIème siècle, ces 3 cités-états dans un mouchoir de poche rivalisaient par les armes et l'art. Aujourd'hui, les places principales sont une orgie de temples, sanctuaires, portes et fenêtres ciselées.

L'architecture côtoie le populaire. Du foin dans un coin, du linge pendu aux fenêtres ouvragées, d'où un visage observe la rue. Les croyants font la queue pour apposer de la poudre de tikka rouge sur le front d'un Bouddha ou d'un Shiva. Hindouisme et Bouddhisme sont inextricablement mêlés.

Coup de cœur pour la vie de rue de Bhaktapur. On se voit transposé dans un Moyen-âge couvert de fils électriques. Au crépuscule, scène quotidienne aux fontaines. Des femmes papotent en attendant leur tour, lavent leur linge, leurs cheveux ou leurs enfants culs-nus. Des vieux observent et discutent sous un auvent, leurs yeux noirs comme des petites lumières dans leurs visages parcheminés.

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Scènes du Ramayana, shivas en méditation ou en plein massacre, tableaux de la vie quotidienne, on passe des heures à contempler les chefs d'oeuvre sculptés en bois.

Mais j'avoue que ma préférence va aux sculptures érotiques tout autour de certains temples de Vishnu. Ils ne sont pas adorables ces petits personnages naïfs présentés pour l'édification des fidèles ?

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Piqûre de rappel de Bénarès

Pashupatinath. A quelques kilomètres, on se retrouve dans le Bénarès Népalais : les pèlerins avec leurs offrandes, les saints ermites qui cherchent le touriste, les escaliers descendant dans le fleuve, les crémations.

Assis toute la matinée sur les marches, avec les parents d'Aline venus nous rejoindre 10 jours, on observe les rituels de mort non visibles à Bénarès. Le corps est préparé dans une salle, puis déposé pendant plusieurs heures sur l'escalier, abandonné au soleil sous les fumées d'encens. Les femmes mouillent d'eau sacrée un lingam puis l'embrassent. D'autres consultent les devins, opérant des rituels compliqués avec une palette de fleurs, liquides et poudres variées.

Voir le bûcher entamer le corps, et le gardien ramener à grands coups de canne un bras trop raide reste toujours une vision impressionnante.

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Panique !

19h30. L'heure habituelle des légendaires embouteillages de Kathmandou. Mais quelque chose n'est pas normal à Thamel. Des cars de police, des policiers armés jusqu'aux dents bloquent la rue. Les magasins expulsent leurs clients et ferment leurs rideaux de fer. En dix minutes tout est protégé, barricadé, une ville en état de siège.

Les népalais très zen gardent un sourire éclatant. Le gérant de l' hôtel m'explique : "C'est juste la guerre. Le 1er avril la police a tué 2 étudiants. Depuis c'est la guerre." Ah bon? C'est tout ? Moi je croyais que c'était une émeute.

C'est tout le Népal : une violence ordinaire cachée derrière une ambiance bonne enfant.

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Appel d'air

Un petit week-end à Nagharkot, dans les hauteurs, nous donne un premier aperçu de l'Himalaya. Le froid, l'ambiance chalet de la guesthouse, le craquement du bois dans le vent la nuit, tout cela nous plonge dans l'atmosphère montagnarde.

Au lever du soleil, c'est toute la chaîne himalayenne qui se dessine. Nous voyons les premiers 8000m de notre vie, suspendus au-dessus d'un grand vide de brume, inaccessibles.

De quoi nous faire rêver avec impatience de notre trek à venir de 3 semaines dans la région de l'Everest. Suite au prochain épisode...

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